Главная » Книжные издания

1 2 3 4 5 ... 13

Быстрогасящаяся известь. В гасильный яндик не более чем на /4 его высоты загружают известь. Затем ящик до половины насыпанного слоя заливают водой (для определения количества воды известь можно отвести в сторону). Как только над известью начнут появляться водяные пары, а куски извести рассыпаться, ее тщательно перемещивают веслом и постепенно добавляют воду. Погасив известь, ее разбавляют, чтобы при перемешивании получилось однородное известковое молоко, которое через леток сливают в творильную яму.

Среднегасящаяся известь. Насыпанную в ящик известь разравнивают и заливают водой до половины высоты насыпанного слоя. Как только куски извести начнут рассыпаться, гашение ее продолжают в той же последовательности, как было указано выше.

Медленногасящаяся известь. В гасильный ящик не более чем на /4 его высоты насыпают слой извести. Затем ее начинают постепенно увлажнять водой из лейки. Когда на кусках извести появятся трещины, что говорит о начавшемся процессе гашения, воду следует добавлять небольшими порциями, причем так, чтобы не охладить известь. Полученное тесто перемешивают, добавляют воду до получения известкового молока и сливают .ее в творильную яму.

После гашения остаются куски извести - недожог и пережог . Их надо собрать в отдельный ящик, расколоть куски на две-три части и залить водой. Через определенное время некоторые из них погасятся, а остальные выбрасывают.

В гашеную известь добавляют воду, все перемешивают, а яму закрывают досками. Когда с поверхности извести исчезнет вода, доски снимают, а известковое тесто засыпают просеянным через частое сито песком слоем 200 мм. Чтобы тесто не замерзло зимой и не потеряло своих вяжущих свойств, сверху песка насыпают землю слоем 600...700 мм. Яму огораживают и выдерживают в ней известь, пока погасятся все мельчайшие частицы.

Для растворов, используемых для каменной кладки, известковое тесто выдерживают не менее двух недель, для штукатурных - месяц.

Выход известкового теста зависит от качества извести-кипелки. Из 1 кг извести-кипелки первого сорта получают не менее 2,2 л густого известкового теста, второго сорта - не менее 2 л и третьего - не менее 1,5 л.

Известь можно заменить отходами промышленности - подзолом, окшарой или карбидным илом.

Гипс строительный (старое название алебастр) - достаточно тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из гипсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. Гипс выпускают трех сортов. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее чем через 4 мин, конец - не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин после затворения теста.

Промышленность выпускает 12 марок гипса. Для строительных

работ применяют гипсы марки от Г-5 до Г-25, выдерживаюидие на сжатие 5...25 кгc/cм^ (0,5...2,5 МГ1.а), но можно использовать и более высокие марки. Самая высокая прочность гипса - 250 кгс/см2 (25 МПа).

Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известко-во-гиксовым.

Из.гипса отливают также различные детали, плиты и блоки, например гипсошлаковые.

Из-за быстрого схватывания большие порции гипса употребить в дело практически невозможно. Поэтому в него добавляют различные замедлители - известковый раствор, животный клей (в виде клеевой воды крепостью 0,5...2%), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет важное практическое значение при многих строительных работах.

Гипс отпускают в мешках или россыпью (навалом). Хранить его надо в сухих местах с полами, поднятыми над уровнем земли не менее чем на 50 см. От длительного хранения гипс перестает схватываться и не может быть применен в деле.

Цемент - высококачественное вяжущее вещество, выпускаемое промышленностью. Цемент применяют для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, приготовления строительных растворов, в качестве добавок к другим вяжущим. Цементы - это порошкообразные гидравлические вяжущие, которые схватываются и твердеют только при поглощении воды. Если сразу после изготовления (уже на следующий день) бетон не смочить или он преждевременно высох на солнце, то бетон будет непрочным и быстро разрушится. Чем тоньше помол, тем выше качество цемента. Однако цементы тонкого помола требуют определенных условий хранения. Начало схватывания цементного раствора начинается через 45 мин, а заканчивается через 10... 12 ч после затворения теста. Через 28 сут в нормальных условиях цементный камень приобретает марочную прочность. Марка цемента (например, М200, МЗОО) указывает нагрузку, которую должен выдержать изготовленный из цементного раствора кубик при испытании на сжатие через 28 сут (табл. Ы).

Портландцемент-самый известный и распространенный цемент, порошок серо-зеленого цвета. Поскольку бетон, изготовленный с применением портландцемента, быстро схватывается, он должен быть уложен в течение 1 ч.

Шлакопортландцемент имеет серый цвет. Кроме портландцемента (70 %) в его состав входят гранулированный доменный шлак (30%) и природный гипс. Бетон, изготовленный из этого цемента, устойчив против агрессивного воздействия, воды и серы, но он медленнее схватывается в зимнее время.

Шлаковый цемент-порошок светло-серого цвета, состоит из 37...77 % гранулированного доменного шлака, пригоден для из-

% Таблица I.I. Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в объемных частях (по данным Н. А. Попова)

Требуемый класс
бетона по прочности на сжатие	жесткие, укладываемые уплотнением		с сильным	пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки			весьма пластичные для ручной укладки
	Осадка конуса
							10 см
	при цементе марок
	1 : 3,4 : 5	1 : 3,8 : 6,5		1:3:5	1 3,7 : 5,8		1 : 2,8 : 4,4	1 : 3,5 : 4,9
	1 : 2,3 : 5	1 : 2,в : 5,5	1 ; 3,5 : 6	1 : 2,3 : 4	1 : 2.7 . 4,8	1 : 3,2 : 5,2	1 2 : 3,5	1 : 2,5 : 4		3 : 4,4
	1 : 2,1 : 4,3	1 : 2,5 :5	.1:3: 5,5	1 : 1,9 : 3,6	1 : 2,5 . 4,3	1 : 2,8 : 4,9	1 : 1,8 : 3,1	1 : 2,1 : 3,6		2,6 : 4,2
В12,5		1 : 1,9 : 4	1 2,3 : 4,5		1 : 1,7 : 3,3	1 : 2,2 : 4,2		1 : 1,6 : 3		2 : 3,5

Примечания: 1 В соотношениях указано: на первом месте цемент, на втором - песок, на третьем - гравий или щебень. 2. Составы даны для чистого песка и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45% дозировку его уменьшают на 10%, при мелком песке - на 10...15 %; применяя щебень, дозировку песка увеличивают примерно на 10 %

готовления только бетонных конструкций. Особенно выгоден при кладке фундаментов и подвала, поскольку очень устойчив к воздействию грунтовых вод. Схватывается медленнее, чем шлакопортландцемент.

Цемент отпускают навалом или в бумажных мешках с указанием марки. Хранят его в сухих местах не более 6 мес. Даже при самом тщательном хранении цемент в течение года может потерять до 40 % прочности.

В малоэтажном строительстве для приготовления растворов можно применять цементы низких марок (от 300 и ниже).

Глава 2

ГЛИНОБИТНЫЙ ДОМ

С ГЛИНОСОЛОМЕННОИ КРОВЛЕЙ

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже около 200 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок, который ни разу не реставрировался. Русский архитектор Н. А. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 120 кгс/см (1,5...12 МПа). Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, внутренних несущих первого этажа - 30...40 см, второго этажа - 25...30 см. Землебитная стена шириной 50 см по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2/2 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см (рис. 2.1, 2.2).

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие грунты (жирные дают большую усадку, а тощие непрочны). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %) не снижают качества землебита.

Для облегчения стен и снижения их теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 2.1).

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материал.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3 % от массы или торфяной крошки - 70...90 кг на 1 м^ грунта (водостойкость от торфяной крошки

Рис. 2.1. План жилого дома из грунтобетона.

Дом можно строить за несколько приемов, выделенная часть является ядром сооружения

Рис. 2.2. Разрез землебитной стены:

/ - толь гидроизоляции; 2 - пробки; 3 - надоконная перемычка; 4- мауэрлат; 5 - веревка, которой крепят стропила к остову здания; 6 - стропила; 7 - кобылка; в - армирование стеи; S - штукатурка; 10 - отмостка

повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее чем через I ч с момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты,-но обязательно добавляя в них до 40 % мелкого шлака или до 15 % извести-пушонки от объема грунта. Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25 % потребности). Если роют подвал, то вынутого из-под дома грунта вполне достаточно на устройство стен.

Влажность грунта должна равняться 10... 16 % (сжатый в кула-

Таблица 2.1. Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Количество		Утеплитель на	1 м^ грунта, кг
глинистых
частиц, %	соломенная
	резка
П...15
15...20	5...8	5...8	3...5	6...10
20..,30	8...10	8...10	6...8	10...16

ке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригочность грунта определяют по-разному. Например, если откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, то грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги ,не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают следующим образом. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10...12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8... 12 сут. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. .Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кгс/см (1,5 МПа), то это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Для дома предлагается глиносоломенная кровля. Она дешевгя, несложная в изготовлении, огнестойкая, но довольно тяже,la i, поэтому требует уклона крыши 40...50°. Срок службы составляет 25....30 лет, а прн своевременном ремонте еще больше. Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнойанная, несколько хуже - мятая или измельченная солома машинного обмолота. Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15 %. Ее лучи]е заготовлять заранее па зиму из расчета 1 м' на 30...35 м' кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Лучшим временем для покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Стены глинобитного дома можно изгоовйть-вад^дно лето, зимой заготовить стропила и весной крыть кро^Л10.7;;ТЗв<5*.*.д^а^~?Ге*1-гр£б^т большого объема физического труда, Ьоэт.бму -р.1,;;.донеЕ бригадой из трех-четырех человек. Строительнойлроцесс'вкЛюЯает 18 основных операций. л * f

2.1. Разбивка плана дома на участке (рисГЗ;-2=г4).

Разметка фасадной стены. Намечают два угла дома .металлическими или деревянными колышками. Проверяют и выравнивают расстояние между ними с точностью до доли сантиметра. Натягивают шнур От одного колышка К другому.

Рис. 2.3. Обозначение углов постройки вешками

Рис. 2.4. Разметка стен и фундамента печи в плане:

/ - натянутые шнуры; обноски; 3 - колышки

2 - доски

Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чанде всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.

Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен по плану и полученным направлением забивают колыщки. Натягивают щнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.

Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают пЛанки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро, чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.

Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мёрна-я проволока может оставаться или натягиваться заново при каждом новом цикле строительства.

2.2. Земляные работы (рис. 2.5)

Снятие растительного слоя. Лицевую сторону котлована отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками. Са-Чый верхний слой почвы богат гумусом и органическими вещества-

Рис. 2.5. Разрез траншеи фундамента:

о -бутовая кладка н траншее; б - опалубка для бутобетонной кладки в траншее; / - распорка; 2 - стойка; 5 - доски опалубки

МИ, поэтому пласт глубиной 15...30 см снимают со всей площади застройки. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха теряется плодородие почвы.

Разработка котлована. Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы грунт ниже подощвы фундамента не промерзал зимой. Отрытый грунт вывозят на тележках и сортируют. Грунт, который нельзя применить для строительства, можно использовать для поднятия участка. Часть грунта засыпают под пол первого этажа.

Укрепление стенок котлована и траншей зависит от качества грунта, быстроты выполнения работ и погодных условий. В сухую погоду стенки траншей держатся долго, в дождливую или под влиянием грунтовых вод не держатся и дня. Для того чтобы избежать к'реплрния откосов котлована, целесообразно поочередно вынимать грунт под траншеи фундаментов участками 3...4 м и сразу укладывать фундамент.

По. технике безопасности вертикальный <ггк(я- высотой более 150 см, вблизи к(ггоро|() ведутся работы, не допускается остав.1ить незакрепленным. При гл\бине котлована 2 м необхо.щма уста1И)Нка не .менее двух лестниц для выхода и.1 него людей.

2.3. Устройство бутобетонного фундамента (рис. 2.6)

Установка опалубки. Если глубина заложения фундаментов более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины подошвы фундамента, то перед укладкой бутобетона устраивают опалубку. Опалубка должна подниматься на 15...20 см выше уровня земли, на такую же высоту выводят и ленточный фундамент. Опалубку устраивают из досок и щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Приготовление раствора. Для получении пластичного раствс fia цемент, песок и гравии берут 1Г соотношении 1;2:.Ч. Заполните лем в бутобетонной кладке с.ужат ско.ч камин, крупный инбен

J ,2

Рис. 2.6. Разрез ленточного фундамента;

а - бутобетонная каталка в трашиее; 6 -- бутобетинная кладка в оналуике; / - прокладка из толя; 2 - скрутка; 3 доски orid.iyOKH; 4 - стойки-ко1ЬЯ

кирпичный бой и др. Подготовка бетонной массы и втапливание в нес кр чрй .юлжны длиться не бел., 1,5 ч.

Укладка нижнего ряда. Камни толщиной не более 300 мм укладывают по краям траншеи, образуя так называемую версту , представляющую собой бортики. В нее укладывают раствор, разравнивают его, подгоняют большие камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху версту заливают более жидким раствором.

Бутобетонная кладка ведется в распор со стенами траншеи, но чаще в опалубке. На первый ряд наливают бетонный раствор слоем 150...200 мм и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый ка.мень высотой не более 300 мм и шириной не более /з фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 60 мм. Верх предыдущего ряда перед укладкой очередной порции бутобетона очищают от мусора, пыли и смачивают водой.

2.4. Устройство цоколя (рис. 2.7)

Гидроизоляция фундамента. Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором. Устраивают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30...50 мм.

Каменная кладка цоколя. Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя около 0,5 м, а ширина равна толщине стены. Устраивать выступы не следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя оставляют продухи размером не менее 250X250 мм на расстоянии 4..;5 м один от другого. На зиму эти продухи закрывают.

Гидроизоляция цоколя. Верх цоколя выравнивают цемент-

Рис. 2.7 Разрез цокольной части стены:

а- бутовая кладка; б - кирпичная кладка; / - жирная глнна; 2- гидроизоляция; 3 - фунда.чентная стсиа; 4- подсыпка под поло.ч

ным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучиле на мастике).

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки. Засыпка вдоль стены должна заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляции цоколя.

2.5. Устройство фундамента под печь (рис. 2.8)

Закладка печи. Фундамент под печь должен отстоять от фундамента стены минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Бутовый или буто-бетонный фундамент под печь заглубляют на 500... 1000 мм в зависимости от характера почвы. Ширина и длина фундамента под печь должны быть на 50... 100 мм больше ее размеров. Фундамент должен подниматься над уровнем подполья на 15...20 см, т. е. на высоту бутоврго фундамента.

Рис. 2.8. Устройство фундамента под печь:

а - из Сутовы.х камней и грунтобетона; б - деревянная платформа на песчаной подушке; / - бутовые камни; 2 - гидроизоляция; .? - стена дома; 4-бревна; 5 деревянная платформа

1 2 3 4 5 ... 13