Главная » Книжные издания

1 ... 9 10 11 12 13

Плетение основания свода таким образом, чтобы образовалась перекрестная решетка (с чередованием положения каждой планки сверху и снизу относительно других).

Закрепление перехлестов гвоздями. Для этого снизу держат второй молоток и каждое пересечение закрепляют гвоздями. Начинать следует с осевой линии свода и затем спускаться к краям.

Армирование. Укладывают 3-миллиметровую проволоку в опалубку каждой балки.

Заливка балки раствором до верха ограждающих досок размером 5X15 см. Раствор необходимо укладывать так, чтобы закрепить все края планок основания свода.

7.13. Закладка щипцов (рис. 7.14)

Укладка блоков поверх торцовых балок. Щипец должен иметь такой же профиль, что и корзинка . Камни кладки подтесывают по кривой.

Заполнение углов жестким известково-цементным раствором для сглаживания кривой верхней поверхности щипца.

Фиксация и устройство вентиляционных отверстий. Оставляют вентиляционные отверстия для проветривания, которые должны быть расположены как можно выше.

Вставка стержней армирования в пустые ячейки пустотелых блоков кладки щипцов.

Бетонирование пустот в блоках щипца.

7.14. Прокладка электросетей (рис. 7.15)

Проектирование электроразводки. Каждый дом должен иметь по крайней мере четыре контура: для кухни, холодильника, общей комнаты и спален.

Рис. 7.14. Вид с торца на свод;

/ - основание свода; 2 - легкобетонные блоки идипца; 3 - закладка кривых углов; 4 - пери,\1етральиай балка

Рис, 7.15. Элементы электропроводки;

/ - распределительная коробка, 2 - разводящие трубки; 3 - электропровод в изоляции

Соединение распределительных коробок. Подсоединяют распределительные коробки к торцам вертикальных труб поверх корзинки .

Распределение коробок. Сгибают трубы и размещают распределительные коробки у основания свода с крыщками в сторону помещений. Привязывают проволокой распределительные коробки к обрезкам доски, расположив доски с внутренней стороны корзинки свода. Так закрепляют на месте распределительные коробки на время последующих операций по устройству крыши.

Соединение коробок на потолке с коробками над выключателями поливинилхлоридными трубками для разводки.

Установка электрощита.

Установка соединительных трубок над корзинкой между распределительными коробками и главной входной коробкой.

Рис. 7.16. Разрез по сводчатой кровле;

/ - планкн опалубки; 2 - плотный холст; 5--металлическая сетка арма туры; 4 - тонкий слой ультралегкого ббтона

7.15. Устройство первого покрытия кровпи (рис. 7.16)

Разрезка холста или дерюги таким образом, чтобы отрезки накрывали всю корзинку .

Закрепление холста скрепками к планкам опалубки сводов.

Разрезка и крепление сетки. То же самое Проделывают с проволочной сеткой. Концы сетки следует завести в опорные балки каркаса.

Приготовление раствора. Замешивают бетонный раствор с легким заполнителем.

Нанесение раствора на сетку слоем около 2 см, начиная с вершины и спускаясь к краям.

Укрепление крыши на период укладки бетона. Делают под-лорки там, где крыша провисла.

Уход за бетоном. Увлажняют бетон три раза в день в течение не менее трех дней.

7.16. Укладка верхнего слоя кровли (рис. 7.17)

Крепление карнизной доски сечением 2,5X10 см по верху наружной балки.

Устройство капельника. Прибивают вторую доску поменьше с наружного края карниза для образования углубления под бетон.

Установка стержней. Устанавливают 5-миллиметровые стержни армирования в направлении от балки к внешнему краю карниза.

Рис. 7.17. План покрытия кровли:

/ - плотный холст; 2 - сетка; 3 - нижний слой бетона; 4 - верхний зажелезненный слой кровли

Рис. 7.18. Деревянная оконная коробка

Сгибание вертикальных стержней армирования, выходящих из стены таким образом, чтобы они накрыли арматуру в балках.

. Разметка и выверка горизонтальности покрытия кровли.

Приготовление бетонного раствора с соотношением 1:3:6 (цемент:песок:пемзовая крошка).

Нанесение раствора слоем около 3 см на предыдущее покрытие свода.

Затирка и разравнивание поверхности.

7.17. Установка оконных коробок (рис. 7.18)

Проверка освещенности в каждой комнате.

Расширение оконных проемов. Там, где необходимо, вынимают или выбивают лишние стеновые блоки.

Замер оконных проемов, подбор и подгонка досок коробки.

Разметка и устройство подоконника.

Сборка коробки. Элементы оконных коробок собирают и сбивают. Накладывают боковые распорки, чтобы сохранить правильность углов во время монтажа.

Крепление брусков и клиньев гвоздями к нижней стороне периметральной балки для упора оконной коробки.

Установка коробки. Выверяют края отвесом и прибивают к стенам.

7.18. Сборка и вставка окон

Выбор формата. Для каждого окна определяют размер и рисунок рам, створок, форточек.

Замер окон и расчет длины элементов.

Заготовка составных частей. Пилят на дисковой пиле из брусков, имеющих необходимый профиль для рам.

Сборка углов. Склеивают и сбивают верх, низ и края так, чтобы получилось четыре готовых отдельных угла.

Склейка и закрепление вместе четырех углов с помощью S-образных скоб, особо обращая внимание на соблюдение прямого угла.

Установка импостов и фиксация гвоздями.

Выравнивание углов рамы в соответствии с коробкой.

Навеска рам. Намечают положение навесов, выбирают углубления под них, привинчивают шурупами, просверлив вначале узкие гнезда.

7.19. Сборка и навеска дверей

Уточнение формата. Выбирают размер, тип, характер дверей.

Замер и нарезка деталей. Из брусков сечением 2,5X25 см нарезают боковины, вертикальные и горизонтальные элементы каркаса двери.

Сборка и закрепление элементов каркаса.

Установка черепных брусков под филенки.

Подготовка и вставка филенок из фанеры или других ма териалов.

Раскрой и вставка стеклянных элементов заполнения двери.

Навеска петель. Намечают место петель примерно в 30 см от каждого края, привинчивают их к двери в предварительно сделанные углубления.

Врезка замков. Высверливают отверстие под замок, вставляют его на место, привинчивают ручки.

Навеска двери. Намечают место на дверной коробке, приделывают петли, прибивают косяк для упора дверного полотна.

7.20. Устройство водоразводящей арматуры

Измерение длины труб. Проложите трубы так, чтобы сократить длину разводки и минимальное количество раз пересекать стены. Для горячей воды лучше использовать трубы с внутренним покрытием, для холодной подойдут даже поливинилхлоридные.

Укладка труб по периметру помещений. Крепят их к железобетонным блокам стены с помощью металлических хомутов.

Установка кранов и смесителей.

Подсоединение к основной магистрали.

7.21. Устройство электропроводки

Нарезка проводки (используют медную или алюминиевую проволоку в изоляции). Нарезают куски необходимой длины. Оставляют с каждой стороны запас по 10... 15 см для подключения в коробках.

Протяжка проводов через разводящие трубки. Сначала протягивают стальную проводку, а затем электрический провод,

Соединение проводов в распределительных коробках.

Установка арматуры. Подсоединяют и устанавливают выключатели, розетки, патроны и др.

7.22. Окраска стен, крыши, деталей

Подготовка стен. Используя известковую шпаклевку, заделывают щели и трещины в блоках стены, выравнивают поверхность. Шпаклевать следует только большие и некрасивые выбоины; небольшие трещины и каверны не заделывают: они придают поверхностям дополнительную текстуру.

Подбор цвета ведут прямо на стене, с тем чтобы убедиться в правильности оттенка стен, карнизов и наличников. Окончательный подбор колера можно проводить на бракованных блоках.

Побелка наружных стен. В побелку можно добавить зелени, если строительство ведется в южной песчаной местности, или, наоборот, желтизны, если дом будет стоять среди зелени. Цвет наружной побелки должен гармонировать с окраской наружных деревянных частей карниза и окон.

Окраска интерьеров. Для внутренней отделки можно использовать водоэмульсионные краски.

Окраска карнизов.

Покрытие лаком или пропитка олифой оконных рам.

7.23. Укладка кирпичных полов на террасах

Разметка углов поверхностей, подлежащих мощению.

Определение необходимой высоты отметки пола. Для вырав нивания высоты забивают колышки. Высоту чистой поверхности следует предусмотреть на несколько сантиметров ниже уровня чистого пола в помещениях.

Земляные работы. Снимают верхний слой почвы, чтобы глубина площадки получилась на 10 см ниже будущего уровня верха кирпичей.

Устройство песчаной подушки. Укладывают песок слоем 5 см, проливают водой и выравнивают.

Укладка кирпича по рисунку.

Заполнение щелей. Засыпают швы песком, проливают водой, снова посыпают и проливают и так до тех пор, пока щели не будут наполнены доверху, а кирпичи крепко держаться.

J Конструкция тома была разработана для районов с жарким, сухим к.ппматом. Л.)Я строто;п,ства в районах с морозной .(имой и Д0ЖД.П1В0Й осенью следует, как миним\м, поднять уровень чис-.ого иола на 1Г)...20 см ны\пе уровня землн. Для этого .аелаю! юлее высокую песчан \ю по.1сыпку, цоколь из двух-трех рядов кирпича и отмостк\ .и.1я того чтобь! дом был теп.мым и п ;$имнее в|)е.мя, (еобходимо применить эффективные утеплители па стенах и сводах.

Утеплить стены можно матами из камышита или панелями гип-сокартона. Оптимальным материалом можно считать панели из

прессованной ссломы страмит . Панели устанавливают с внутренней стороны стен на расстоянии воздушной прослойки.

Между утеплителем и бетонной стеной укладывают слой пароизоляции. Утеплить конструкцию сводчатого перекрытия можно за счет увеличения толщины свода из легкого бетона, а также за счет подвесного потолка из жестких плит утеплителя. Псадвесной потолок может частично повторять форму свода или быть независимой конфигурации, плоским.

Предложенная конструкция может быть и двухэтажной. Для этого после сооружения сводов над периметральной балкой вдоль наружной стены устраивают парапет из асбестоцементных листов высотой на 4...5 см больше, чем вершина свода. Пространство между парапетом заливают ультралегким бетоном, полученным путем добавления в раствор перлита или сверхлегкого заполнителя, вроде пенопластовой крошки или пенобетона. Горизонтальная поверхность застывшего бетона является готовым полом и местом для возведения новых стен или других конструкций.

Достоинствами предложенной технологии являются гибкость и независимость от точного ссблюдения стандартных параметров помещений, творческое отношение к строительству, минимальное число строительных операций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительство собственного дома сопоставимо с такими важнейшими этапами в жизни, как рождение ребенка, начало новой семьи. Личные желания, идеи входят в противоречие с потребностями и возможностями, время ограничивает выбор, а сиюминутные интересы часто ломают стройные замыслы. Главным должно быть архитектурное решение, воплощающее образ дома,

Строительство дома может рассматриваться как необходимость, и тогда в ход идут все подручные средства; как профессиональную деятельность, основанную на архитектурном проекте, использовании оптимальных технологий и специальных инструментов; как любительскую деятельность, цель которой не только построить дом, но и интересно провести время. Конечно, и подготовка к строительству будет проходить по-разному: в первом случае начинать следует с инвентаризации имеющихся материалов и ресурсов; во втором - с составления графика производства работ и снабжения; в третьем - с организации строительной бригады, поиска единомышленников.

При строительстве собственными силами начинать приходится со строительства временного помещения, укрытия, в котором можно жить. Временный вагончик или хозяйственный блок можно использовать непосредственно при строительстве главной постройки, включив его в объем дома. Ядро дома постепенно обстраивается и становится самым теплым помещением, которое легко натопить во время кратковременных зимних визитов на дачу (см, рис, на обложке).

Жилой дом можно строить по частям, как, например, в проекте, представленном на первой странице обложки (архит. А. Вов к и В. Богданов), и обживать постепенно. Строительство начинается с двух параллельных кирпичных стен (на прочном фундаменте), перекрытых обычными плитами. Торцы закрывают вначале деревянными щитами с окнами. Двухскатную крышу делают с большим в-ыносом; спальню размещают в мансарде, поскольку нижнее помещение занято под мастерскую по строительству дома, под кухню, склад инвентаря. С боку под крышей устраивают деревянный настил террасы. В таком доме уже можно жить в дачный сезон и продолжать строить дальше. Со временем на торцевом фасаде деревянный временный щит заменяют на стеклянный эркер с выходом

из гостинной во двор, а на крыше эркера образуется балкон спальни второго этажа. Слева под крышей пристраивают террасу с кухней, а с правой стороны под навесом оборудуют развитый санитарный узел и оставляют открытым место для стоянки автомобиля.

Такой дом строят в течение нескольких лет, но при этом выстроенные и перекрытые части сразу начинают использовать по назначению.

Одновременно со строительством дома возникает проблема планировки и организации участка, надворных построек, взаимосвязи с природным окружением и соседями по поселку. Этим вопросам, а также приемам улучшения экологических характеристик жилища посвящена следующая книга этой серии Дом, участок и природа .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Осушать погреб для хранения овощей рекомендуется при помощи вентиляционных труб. Если и после этого скапливается излишняя влага, то вместо крышки люка устраивают сварную решетку и накрывают её старым одеялом. Влажный воздух из погреба фильтруется через пористое укрытие и в хранилище создается благоприятный микроклимат.

Коптильную камеру можно устроить на чердаке около печной трубы. Камеру лучше сложить из кирпича, так как на стенках и потолке металлической камеры при использовании её в холодное время конденсируется влага, загрязняющая коптящую продукцию. Внутри камеры у потолка в кирпичную кладку заделывают закладные детали (уголок, трубу или пруток) с крючками для подвешивания сырья.

Для размещения мелких продуктов изготавливают решетчатый стеллаж (из проволоки d=5...6 мм). Для соединения дымохода с камерой пробивают два отверстия 120X250 мм (размер одного кирпича). На 60 мм выше нижнего (входного) канала ставят задвижку, перекрывающую трубу во время копчения. Дым проходит через коптильную камеру при закрытой задвижке. В боковых стенках камеры устраивают вентиляционные отверстия для притока свежего холодного воздуха.

Солнечная сушилка на садовом участке поможет сохранить урожай. Сушить можно на солнце, однако, сладкие плоды привлекают насекомых и птиц и их обиЛьно припорашивает пыль. Простая солнечная сушилка поможет избежать этих осложнений. Для её устройства берут два деревянных ящика длиной около 1 м, шириной 0,5 м. Высота первого ящика - 0,2 м, второго - 0,4...0,5 м. Первый ящик - это нагреватель для воздуха. Сверху его застекляют, а снизу утепляют (на дно насыпают слой опилок). На опилки укладывают лист кровельного железа темного цвета. Ящик устанавливают наклонно, стеклом на юг. В торцевой стенке, которая ближе к земле, делают щели для воздуха. Воздух, попадая в этот ящик, нагревается и идет во второй. Во втором ящике устраивают двойное остекление с промежутком в 1 см. В этот ящик ставят противень с фруктами на прутки, расположенные поперек яЩика. Теплый воздух направляют под противень, затем над ним и выпускают через щель.

Качество сушки зависит не от высокой температуры, а от движения теплого воздуха,

Окраска покрытий из шифера улучшает декоративный вид здания, повышает водостойкость кровли, а следовательно её долговечность. Однако необходимо помнить, что краска на шифере удерживается плохо.

Перед окраской поверхность тщательно очищают от грязи., пыли, заделывают трещины, грунтуют и красят тонким слоем два раза. Каждый слой наносят по просохшей поверхности.

Хорошие результаты получают, используя хлорвиниловый лак. Он создает на крыше прочную водонепроницаемую пленку. Для придания цвета в лак добавляют красочные пигменты: сурик железный, оксид хрома, мумию, крон оранжевый, марс коричневый или их смеси.

Промышленностью выпускаются также готовые перхлорвини-ловые краски, которые хорошо ложатся на сухие поверхности из шифера, кирпича, бетона и дерева. Время высыхания этих красок - 4 ч, В качестве грунта для них применяют 15%-ный перхлор-виниловый лак. Красить кровли из волнистой асбофанеры можно и другими лакокрасочными материалами, но они обязательно должны быть водо- и морозостойкими.

Для улучшения эксплуатационных качеств шиферных кровель выгодно использовать специальные составы. К ним относится гидрофобная жидкость ГКЖ'94, имеющая бесцветную илн бледно-желтую окраску и не содержащую механических примесей. Водо-поглощение асбестоцементных поверхностей при их применении снижается в 3...5 раз. Гидрофобизирующие пленки не теряют своей прочности в течение 5...7 лет, не требуют особого ухода, легко возобновляются и значительно дешевле красок.

Удалить старую масляную краску с большой поверхности легче, если размягчить её раствором каустической соды. Берут 200 г каустической соды, разводят в 1 л воды и поливают слой краски до тех пор, пока она не начнет пузыриться (примерно через 1...1,5 ч). Затем краску легко счищают шпателем (железной лопаткой) или проволочной щеткой. После этого поверхность (пол) следует тщательно вымыть, вначале слабым раствором уксусной кислоты (на 10 л воды 20 г уксусной эссенции), а затем ополоснуть чистой водой и вытереть.

Цветные, так называемые ситцевые полы устраивают поверх выровненной поверхности досок. До этого все щели тщательно шпаклюют масляно-меловой шпаклевкой (на I кг олифы берут 100 г жидкого столярного клея и добавляют сухой молотый мел до рабочей густоты). Щели шириной>5...6 мм заделывают деревянными рейками на клею. Затем пол шлифуют наждачной шкуркой, очищают от пыли, смазывают теплой олифой и сушат.

Кусок ткани раскладывают по длине и наклеивают его, начиная с одной из боковых сторон. Рисунок и цвет ткани сохранится, если применить при оклейке прозрачные шпаклевки и светлый лак ПФ 283 или Г1Ф-231. Клеющий состав равномерно наносят на по-

1 ... 9 10 11 12 13